Nas interesuje drugi rodzaj ładowarek, gdyż większość pojazdów użytkowana jest na krótkich dystansach, tj. samochód został uruchomiony, przejechał określony dystans, a następnie zgasł. Taka eksploatacja powoduje dość szybkie rozładowywanie się akumulatora samochodowego, co jest szczególnie typowe zimą. Dlatego takie jednostki stacjonarne są poszukiwane, za pomocą których można bardzo szybko naładować akumulator, przywracając go do stanu roboczego. Samo ładowanie odbywa się prądem o natężeniu około 5 Amperów, a napięcie na zaciskach waha się od 14 do 14,3 V. Moc ładowania, którą oblicza się poprzez pomnożenie wartości napięcia i prądu, można zapewnić z zasilacza komputera , bo jego średnia moc wynosi około 300 -350 W.

Przeróbka zasilacza komputerowego na ładowarkę

Cześć. Znajomy zamontował mi płytkę ze starego zasilacza AT, dlatego dzisiaj porozmawiamy o przeróbce zasilacza komputerowego na ładowarkę. Moim zadaniem jest ustawienie wyjścia na napięcie 14,4V i wykonanie regulatora prądu do 6A. Ładowarka idealnie nadaje się do akumulatorów rozruchowych samochodów o pojemności do 80Ah.
Deska od dłuższego czasu zbierała kurz na półkach w garażu, więc kurz ułożył się w dobrą warstwę. Brakuje niektórych elementów, plansza jest pęknięta na pół

Pierwszy raz widzę tak wygodną płytkę do konwersji na ładowarkę. Nie ma wielu niepotrzebnych części, PWM jest kompletnym analogiem TL494, więc modyfikacja nie zajmie dużo czasu.


Poszedłem do Internetu w poszukiwaniu odpowiedniego schematu. Istnieje wiele podobnych schematów, ale najbardziej odpowiedni jest tutaj.

Schemat jest doskonały, ale musisz wyciąć wszystkie niepotrzebne rzeczy. Usunąłem obwody magistrali 5 V, 3 V, -5-12 V, pozostawiłem tylko 12 V, a także usunąłem obwód PG.

Po modyfikacjach schemat wygląda mniej więcej tak.

A zasilacz był stopniowo wymieniany, naprawiany i modernizowany. Otóż ​​w pierwszej kolejności oczyściłem płytkę z brudu, usunąłem niepotrzebne części i podałem napięcie 15V z szyny 12V na szynę 12V. Na transformatorze separacyjnym pojawiają się prostokątne impulsy, co oznacza, że ​​generator działa prawidłowo.


Sprawdziłem co się dzieje na tranzystorach mocy. Oscyloskop jest słaby i nie pokazał nic kryminalnego. Dla tych, którzy nie wiedzą co to za oscyloskop, przeczytajcie artykuł na jego temat.


Cóż, sprawdzę same przełączniki zasilania za pomocą multimetru.




Płytka była trochę popsuta i musiałem dołożyć małe zworki. Następnie nakręciłem starą cewkę indukcyjną i ponownie ułożyłem uzwojenie o 5 zwojów więcej niż uzwojenie 12 V. Póki co wlutowałem jedną pojemność 25V 2200uF i podmieniłem wartość rezystora zgodnie z układem R30. Rezystor dobierałem następująco: podłączyłem 14,4V do szyny 12V, zmierzyłem napięcie na drugiej odnodze 2,56V TL494, zamiast R30 wstawiłem zmienną 20 kOhm i kręcąc nim uzyskałem 2,56V na pierwszej odnodze PWM, następnie wymieniłem rezystor zmienny na stały.

Założyłem radiator i znalazłem w skrzynce kondensatory 470uF 200V w obwodach pierwotnych, sprawdziłem też mostek diodowy, wymieniłem bezpiecznik i rezystor na 1Ohm 10W. Blok gotowy i mam nadzieję zobaczyć na wyjściu 14,4V.


Jest już zasilanie, lampka błysnęła i zgasła, spirala nie świeci, a na wyjściu jest wymagane 14,4V.


Mikroukład zasilany jest napięciem 24 V, tak jak powinien.

Spróbuję załadować spiralę nichromową 1,5 oma. Prąd na początku wynosił 10A, ale spadł do 9,4A.


Przy takim obciążeniu na samej płytce jest 14,4 V, a na zaciskach jest o jeden wolt mniej ze względu na pobór kabla. Całkowita moc wynosi około 150 W. Można załadować więcej, ale uzwojenie jest zaprojektowane na około 5A, więc z bloku wezmę tylko 6A :)
Nawiasem mówiąc, podczas testów kilka razy podłączono zaciski wyjściowe i blok przeszedł w ochronę. Układ zostaje ponownie uruchomiony po zaniku zasilania z sieci 220V, jest to zabezpieczenie dwóch tranzystorów przed przekroczeniem dopuszczalnej mocy.
Teraz musisz wykonać regulator prądu od 0 do 6A. Trzeba zmienić obwód, dodać 5 części, na stole pod obciążeniem 6A wszystko wygląda tak.


Całkowicie wykończona deska. Nie będę go montował w etui, odłożę na półkę do lepszego czasu

Cóż, po wszystkich przeróbkach dodam całkowicie gotowy obwód.

15, odciąłem nóżkę od ION 5V i przylutowałem napięcie z dzielnika do okablowania. Jako bocznik użyłem rezystora 25 W 0,05 oma. Lokalizacja bocznika na schemacie nie jest zbyt dobrze wybrana, ponieważ brany będzie pod uwagę pobór prądu samej płytki. Aby mieć pewność, że ładowanie nie zostanie objęte zabezpieczeniem, gdy rezystor zmienny znajduje się w najniższej pozycji, między rezystorem a wspólnym ujemnym punktem wlutowany jest rezystor 150 omów. Dzielnik zasilany przez środkową część rezystora zmiennego ustala maksymalny prąd. Oznacza to, że jeśli spadek o 0,3 V na boczniku 0,05 oma przy 6 A, wówczas dzielnik 5 V powinien dać w wyniku 0,3 V

To koniec modyfikacji, dziękuję za uwagę. Choć trzeba by tu dodać zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, ale to już inna historia.

Aby nie przegapić najnowszych aktualizacji w warsztacie, zapisz się na aktualizacje w W kontakcie z Lub Odnoklassniki, możesz także subskrybować aktualizacje e-mailem w kolumnie po prawej stronie

Nie chcesz zagłębiać się w codzienność elektroniki radiowej? Radzę zwrócić uwagę na propozycje naszych chińskich przyjaciół. Za bardzo rozsądną cenę można kupić ładowarki całkiem wysokiej jakości

Prosta ładowarka ze wskaźnikiem ładowania LED, ładuje się zielona bateria, ładuje się czerwona bateria.

Istnieje zabezpieczenie przed zwarciem i zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Idealny do ładowania akumulatorów Moto o wydajności do 20A/h, akumulator 9A/h ładuje się w 7 godzin, 20A/h w 16 godzin. Cena za tę ładowarkę to tylko 403 ruble, bezpłatna dostawa

Ładowarka tego typu jest w stanie automatycznie ładować niemal każdy rodzaj akumulatorów samochodowych i motocyklowych 12V do 80A/H. Posiada unikalną metodę ładowania w trzech etapach: 1. Ładowanie stałym prądem, 2. Ładowanie stałym napięciem, 3. Ładowanie kroplowe do 100%.
Na panelu przednim znajdują się dwa wskaźniki, pierwszy wskazuje napięcie i procent ładowania, drugi wskazuje prąd ładowania.
Całkiem wysokiej jakości urządzenie do potrzeb domowych, cena jest sprawiedliwa 781,96 RUR, bezpłatna dostawa. W momencie pisania tych linijek liczba zamówień 1392, stopień 4,8 na 5. Przy składaniu zamówienia nie zapomnij o wskazaniu Eurofork

Wstęp.

Nagromadziłem sporo zasilaczy komputerowych, naprawianych w ramach szkolenia do tego procesu, lecz jak na współczesne komputery są już one raczej słabe. Co z nimi zrobić?

Postanowiłem przerobić go nieco na ładowarkę do ładowania akumulatorów samochodowych 12V.

Opcja 1.

A więc zacznijmy.

Pierwszym, na który natknąłem się, był Linkworld LPT2-20. Zwierzę to okazało się mieć PWM na Linkworld LPG-899 m/s. Spojrzałem na arkusz danych i schemat zasilania i zrozumiałem - to elementarne!

To, co okazało się po prostu niesamowite, to to, że jest zasilany napięciem 5VSB, czyli nasze modyfikacje nie wpływają w żaden sposób na jego tryb pracy. Odnogi 1,2,3 służą do kontroli napięć wyjściowych odpowiednio 3,3V, 5V i 12V w granicach dopuszczalnych odchyleń. Czwarta noga jest również wejściem ochronnym i służy do ochrony przed odchyleniami od -5 V, -12 V. Nie tylko nie potrzebujemy tych wszystkich zabezpieczeń, ale nawet przeszkadzamy. Dlatego należy je wyłączyć.

Punkty:

Etap niszczenia minął, czas przejść do tworzenia.

W zasadzie ładowarkę mamy już gotową, jednak nie ma ona ograniczenia prądu ładowania (chociaż działa zabezpieczenie przeciwzwarciowe). Aby ładowarka nie dawała tyle akumulatora, ile pasuje, dodajemy obwód do VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Jak to działa? Bardzo prosta. Dopóki spadek napięcia na R8 dostarczonym do bazy VT1 przez dzielnik R9, R10 nie przekroczy progu otwarcia tranzystora, jest on zamknięty i nie ma wpływu na działanie urządzenia. Ale kiedy zaczyna się otwierać, do dzielnika na R4, R6, R12 dodawana jest gałąź z R5 i tranzystor VT1, zmieniając w ten sposób jego parametry. Prowadzi to do spadku napięcia na wyjściu urządzenia i w konsekwencji do spadku prądu ładowania. Przy wskazanych wartościach ograniczenie zaczyna działać przy około 5A, płynnie obniżanie napięcia wyjściowego wraz ze wzrostem prądu obciążenia. Zdecydowanie odradzam usuwanie tego obwodu z obwodu, w przeciwnym razie przy mocno rozładowanym akumulatorze prąd może być tak duży, że zadziała standardowe zabezpieczenie lub wylecą tranzystory mocy lub Schottks. I nie będzie można naładować akumulatora, chociaż doświadczeni miłośnicy motoryzacji już w pierwszym etapie włączą lampę samochodową pomiędzy ładowarką a akumulatorem, aby ograniczyć prąd ładowania.

VT2, R11, R7 i HL1 zajmują się „intuicyjnym” wskazaniem prądu ładowania. Im jaśniej świeci się HL1, tym większy jest prąd. Nie musisz go zbierać, jeśli nie chcesz. Tranzystor VT2 musi być germanowy, ponieważ spadek napięcia na złączu BE jest znacznie mniejszy niż w przypadku krzemu. Oznacza to, że otworzy się wcześniej niż VT1.

Obwód F1 i VD1, VD2 zapewnia prostą ochronę przed odwróceniem polaryzacji. Gorąco polecam wykonanie go lub złożenie kolejnego za pomocą przekaźnika lub czegoś innego. W Internecie można znaleźć wiele opcji.

A teraz o tym, dlaczego musisz opuścić kanał 5V. 14,4V to za dużo jak na wentylator, szczególnie biorąc pod uwagę, że pod takim obciążeniem zasilacz w ogóle się nie nagrzewa, no cóż poza zespołem prostownika trochę się nagrzewa. Dlatego podłączamy go do dawnego kanału 5V (teraz jest około 6V), a on wykonuje swoją pracę cicho i cicho. Oczywiście istnieją opcje zasilania wentylatora: stabilizator, rezystor itp. Niektóre z nich zobaczymy później.

Cały obwód swobodnie zamontowałem w miejscu wolnym od zbędnych części, bez konieczności wykonywania płytek, przy minimum dodatkowych połączeń. Po złożeniu wszystko wyglądało tak:

W końcu co mamy?

Efektem jest ładowarka z ograniczeniem maksymalnego prądu ładowania (uzyskanego poprzez zmniejszenie napięcia dostarczanego do akumulatora po przekroczeniu progu 5A) i ustabilizowanym napięciem maksymalnym na poziomie 14,4V, co odpowiada napięciu w sieci pojazdu. sieć pokładowa. Dlatego można go bezpiecznie stosować bez wyłączania akumulator z elektroniki pokładowej. Ładowarkę można bezpiecznie pozostawić na noc bez nadzoru, a akumulator nigdy się nie przegrzeje. Ponadto jest prawie bezgłośny i bardzo lekki.

Jeśli maksymalny prąd 5-7A nie jest dla Ciebie wystarczający (Twój akumulator jest często bardzo rozładowany), możesz go łatwo zwiększyć do 7-10A, wymieniając rezystor R8 na 0,1 Ohm 5W. W drugim zasilaczu z mocniejszym zespołem 12V zrobiłem dokładnie tak:

Opcja 2.

Naszym kolejnym obiektem testów będzie zasilacz Sparkman SM-250W zaimplementowany na powszechnie znanym i uwielbianym PWM TL494 (KA7500).

Przerobienie takiego zasilacza jest jeszcze prostsze niż na LPG-899, ponieważ TL494 PWM nie ma wbudowanego zabezpieczenia napięć kanałów, ale istnieje drugi komparator błędów, który często jest darmowy (jak w tym przypadku). Obwód okazał się prawie identyczny z obwodem PowerMaster. Wziąłem to za podstawę:

Plan działania:

To była chyba najbardziej ekonomiczna opcja. Będziesz miał znacznie więcej wlutowanych części niż zużyty J. Zwłaszcza jeśli weźmiesz pod uwagę, że z kanału 5V wyjęto moduł SBL1040CT, a tam wlutowano diody, które z kolei zostały wydobyte z kanału -5V. Wszystkie koszty obejmowały krokodyle, diody LED i bezpiecznik. Cóż, możesz także dodać nogi dla piękna i wygody.

Oto cała tablica:

Jeśli boicie się manipulacji 15-tą i 16-tą nóżką PWM, dobierając bocznik o rezystancji 0,005 oma, eliminując ewentualne świerszcze, można przerobić zasilacz na TL494 w nieco inny sposób.

Opcja 3.

A więc: naszą kolejną „ofiarą” jest zasilacz Sparkman SM-300W. Obwód jest całkowicie podobny do opcji 2, ale ma na pokładzie mocniejszy zespół prostownika dla kanału 12 V i solidniejsze grzejniki. Oznacza to, że weźmiemy od niego więcej, na przykład 10A.

Ta opcja jest jasna dla tych obwodów, w których odnogi 15 i 16 PWM są już zaangażowane i nie chcesz zastanawiać się, dlaczego i jak można to zmienić. I jest całkiem odpowiedni w innych przypadkach.

Powtórzmy dokładnie punkty 1 i 2 z drugiej opcji.

Kanał 5B, w tym przypadku całkowicie zdemontowałem.

Aby nie przestraszyć wentylatora o napięciu 14,4 V, zamontowano jednostkę na VT2, R9, VD3, HL1. Nie pozwala, aby napięcie wentylatora przekroczyło 12-13V. Prąd płynący przez VT2 jest niewielki, tranzystor również się nagrzewa, można obejść się bez grzejnika.

Zasadę działania zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją i układ ogranicznika prądu ładowania znasz już, ale tutaj miejsce jego podłączenia tutaj jest inaczej.

Sygnał sterujący z VT1 do R4 jest podłączony do czwartej nogi KA7500B (analogicznie do TL494). Nie pokazano tego na schemacie, ale z pierwotnego obwodu od 4. odnogi do masy powinien pozostać rezystor 10 kOhm, to nie trzeba dotykać.

To ograniczenie działa w ten sposób. Przy niskich prądach obciążenia tranzystor VT1 jest zamknięty i nie wpływa w żaden sposób na działanie obwodu. Na czwartej nodze nie ma napięcia, ponieważ jest ona połączona z masą za pomocą rezystora. Ale gdy wzrasta prąd obciążenia, wzrasta również spadek napięcia na R6 i R7, odpowiednio tranzystor VT1 zaczyna się otwierać i wraz z R4 i rezystorem do masy tworzą dzielnik napięcia. Napięcie na 4 odnodze wzrasta, a ponieważ potencjał na tej odnodze zgodnie z opisem TL494 wpływa bezpośrednio na maksymalny czas otwarcia tranzystorów mocy, prąd w obciążeniu już nie wzrasta. Przy wskazanych wartościach próg graniczny wynosił 9,5-10A. Główną różnicą w stosunku do ograniczenia w wariancie 1, pomimo zewnętrznego podobieństwa, jest wyraźna cecha ograniczenia, tj. Po osiągnięciu progu zadziałania napięcie wyjściowe szybko spada.

Oto gotowa wersja:

Nawiasem mówiąc, ładowarki te można również wykorzystać jako źródło zasilania radioodbiorników samochodowych, urządzeń przenośnych 12 V i innych urządzeń samochodowych. Napięcie jest ustabilizowane, maksymalny prąd ograniczony, nie będzie tak łatwo cokolwiek spalić.

Oto gotowy produkt:

Przeróbka zasilacza na ładowarkę tą metodą to kwestia jednego wieczoru, ale czy nie szkoda Wam ulubionego czasu?

Następnie pozwól, że przedstawię:

Opcja 4.

Podstawą jest zasilacz Linkworld LW2-300W z PWM WT7514L (analog znanego nam już z pierwszej wersji LPG-899).

Otóż: demontujemy niepotrzebne elementy zgodnie z opcją 1, z tą różnicą, że demontujemy także kanał 5B - nie będzie nam on potrzebny.

Tutaj obwód będzie bardziej złożony, opcja montażu bez wykonania płytki drukowanej w tym przypadku nie wchodzi w grę. Chociaż nie zrezygnujemy z tego całkowicie. Oto częściowo przygotowana płyta sterująca i sama ofiara eksperymentu, jeszcze nie naprawiona:

Ale tu jest po naprawie i demontażu zbędnych elementów, a na drugim zdjęciu z nowymi elementami, a na trzecim jej odwrotna strona z już przyklejonymi uszczelkami do odizolowania płytki od obudowy.

To co na schemacie na rys. 6 zakreślono zieloną linią zmontowano na osobnej płytce, resztę zmontowano w miejscu wolnym od zbędnych części.

Na początek postaram się przybliżyć Wam, czym ta ładowarka różni się od poprzednich urządzeń, a dopiero potem wskażę, jakie szczegóły za co odpowiadają.

• Ładowarka włącza się tylko wtedy, gdy podłączone jest do niej źródło pola elektromagnetycznego (w tym przypadku akumulator), wtyczkę należy wcześniej podłączyć do sieci J.
• Jeśli z jakiegoś powodu napięcie wyjściowe przekroczy 17 V lub będzie mniejsze niż 9 V, ładowarka zostanie wyłączona.
• Maksymalny prąd ładowania regulowany jest zmiennym rezystorem od 4 do 12A, co odpowiada zalecanym prądom ładowania akumulatora od 35A/h do 110A/h.
• Napięcie ładowania jest automatycznie dostosowywane do 14,6/13,9 V lub 15,2/13,9 V w zależności od trybu wybranego przez użytkownika.
• Napięcie zasilania wentylatora regulowane jest automatycznie w zależności od prądu ładowania w zakresie 6-12V.
• W przypadku zwarcia lub odwrócenia biegunowości wyzwalany jest elektroniczny samoresetujący bezpiecznik 24A, którego obwód, z niewielkimi zmianami, został zapożyczony z projektu honorowego kota zwycięzcy konkursu Simurga z 2010 roku. Nie mierzyłem prędkości w mikrosekundach (nic), ale standardowe zabezpieczenie zasilacza nie ma czasu drgać - jest dużo szybciej, tj. Zasilacz dalej pracuje jak gdyby nic się nie stało, miga jedynie czerwona dioda bezpiecznika. Iskry są praktycznie niewidoczne przy zwarciu sond, nawet przy odwróconej polaryzacji. Więc gorąco polecam, moim zdaniem to zabezpieczenie jest najlepsze, przynajmniej z tych jakie widziałem (choć jest trochę kapryśne zwłaszcza jeśli chodzi o fałszywe alarmy, być może trzeba będzie posiedzieć z doborem wartości rezystorów ).

A teraz kto jest za co odpowiedzialny:

• R1, C1, VD1 – źródło napięcia odniesienia dla komparatorów 1, 2 i 3.
• R3, VT1 – obwód autostartu zasilania po podłączeniu akumulatora.
• R2, R4, R5, R6, R7 – dzielnik poziomu odniesienia dla komparatorów.
• R10, R9, R15 – wyjściowy dzielnik przeciwprzepięciowy, o którym wspomniałem.
• VT2 i VT4 z otaczającymi elementami - bezpiecznik elektroniczny i czujnik prądu.
• Komparator OP4 i VT3 z rezystorami rurowymi - regulator prędkości wentylatora, informacja o prądzie w obciążeniu jak widać pochodzi z czujnika prądu R25, R26.
• I na koniec najważniejsze, że komparatory od 1 do 3 zapewniają automatyczną kontrolę procesu ładowania. Jeżeli akumulator jest dostatecznie rozładowany i dobrze „zjada” prąd, ładowarka ładuje w trybie ograniczania maksymalnego prądu ustawionego przez rezystor R2 i równego 0,1 C (odpowiada za to komparator OP1). W takim przypadku w miarę ładowania akumulatora napięcie na wyjściu ładowarki będzie rosło, a po osiągnięciu progu 14,6 (15,2) prąd zacznie spadać. Włącza się komparator OP2. Gdy prąd ładowania spadnie do 0,02-0,03C (gdzie C to pojemność akumulatora, a A/h), ładowarka przejdzie w tryb ładowania napięciem 13,9V. Komparator OP3 służy wyłącznie do wskazań i nie ma wpływu na pracę obwodu sterującego. Rezystor R2 nie tylko zmienia próg maksymalnego prądu ładowania, ale także zmienia wszystkie poziomy kontroli trybu ładowania. Tak naprawdę za jego pomocą pojemność naładowanego akumulatora dobiera się od 35A/h do 110A/h, a ograniczenie prądu jest efektem „ubocznym”. Minimalny czas ładowania będzie w prawidłowej pozycji, dla 55A/h mniej więcej pośrodku. Zapytacie: „dlaczego?”, bo jeśli np. ładując akumulator 55A/h ustawimy regulator na pozycję 110A/h, spowoduje to zbyt wczesne przejście do etapu ładowania obniżonym napięciem . Przy prądzie 2-3A zamiast 1-1,5A jak zamierzył konstruktor tj. Ja. A przy ustawieniu na 35A/h początkowy prąd ładowania będzie niewielki, tylko 3,5A zamiast wymaganych 5,5-6A. Jeśli więc nie planujesz ciągle zaglądać i kręcić pokrętłem regulacji, to ustaw ją zgodnie z oczekiwaniami, będzie nie tylko dokładniej, ale i szybciej.
• Przełącznik SA1, gdy jest zamknięty, przełącza ładowarkę w tryb „Turbo/Zima”. Napięcie drugiego etapu ładowania wzrasta do 15,2 V, trzeci pozostaje bez znaczących zmian. Zalecany jest do ładowania akumulatorów przy ujemnych temperaturach, w złym stanie technicznym lub gdy nie ma czasu na standardową procedurę ładowania, nie zaleca się częstego używania w lecie ze sprawnym akumulatorem, gdyż może to negatywnie wpłynąć na jego żywotność.
• Diody LED pomagają zrozumieć, na jakim etapie znajduje się proces ładowania. HL1 – zapala się po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego prądu ładowania. HL2 – główny tryb ładowania. HL3 – przejście do trybu ładowania. HL4 - pokazuje, że ładowanie jest faktycznie zakończone, a bateria zużywa mniej niż 0,01C (na starych lub niezbyt wysokiej jakości bateriach może nie osiągnąć tego punktu, więc nie należy czekać zbyt długo). Tak naprawdę akumulator jest już dobrze naładowany po odpaleniu HL3. HL5 – świeci się, gdy zadziała bezpiecznik elektroniczny. Aby przywrócić bezpiecznik do pierwotnego stanu, wystarczy na krótko odłączyć obciążenie sond.

Jeśli chodzi o konfigurację. Bez podłączania do niej płytki sterującej lub lutowania rezystora R16, wybierz R17, aby uzyskać na wyjściu napięcie 14,55-14,65 V. Następnie wybierz R16, aby w trybie ładowania (bez obciążenia) napięcie spadło do 13,8-13,9V.

Oto zdjęcie urządzenia złożonego bez obudowy i w etui:

To wszystko. Ładowanie zostało przetestowane na różnych akumulatorach, ładuje odpowiednio zarówno akumulator samochodowy, jak i UPS (choć wszystkie moje ładowarki ładują normalnie dowolne akumulatory 12V, bo napięcie jest ustabilizowane J). Ale to jest szybsze i niczego się nie boi, ani zwarcia, ani odwrócenia polaryzacji. To prawda, że ​​\u200b\u200bw przeciwieństwie do poprzednich nie można go używać jako zasilacza (naprawdę chce kontrolować proces i nie chce się włączać, jeśli na wejściu nie ma napięcia). Można go jednak używać jako ładowarki akumulatorów zapasowych bez konieczności jego wyłączania. W zależności od stopnia rozładowania będzie ładował się automatycznie, a dzięki niskiemu napięciu w trybie ładowania nie wyrządzi większych szkód akumulatorowi nawet przy ciągłym włączeniu. Podczas pracy, gdy akumulator jest już prawie naładowany, ładowarka może przejść w tryb ładowania impulsowego. Te. Prąd ładowania mieści się w zakresie od 0 do 2A w odstępie od 1 do 6 sekund. Początkowo chciałem wyeliminować to zjawisko, jednak po przeczytaniu literatury stwierdziłem, że to nawet dobrze. Elektrolit lepiej się miesza, a czasem nawet pomaga przywrócić utraconą pojemność. Dlatego zdecydowałem się zostawić to tak jak jest.

Opcja 5.

No i trafiłem na coś nowego. Tym razem LPK2-30 z PWM na SG6105. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiej „bestii” do nawrócenia. Ale przypomniały mi się liczne pytania na forum i skargi użytkowników dotyczące problemów z przeróbką bloków na tym m/s. I podjęłam decyzję, że chociaż nie potrzebuję już ćwiczeń, to muszę pokonać to m/s ze względów sportowych i dla radości ludzi. A przy okazji wypróbuj w praktyce pomysł, który zrodził się w mojej głowie na oryginalny sposób wskazania trybu ładowania.

Oto on osobiście:

Zacząłem jak zwykle od przestudiowania opisu. Znalazłem, że jest podobny do LPG-899, ale są pewne różnice. Obecność 2 wbudowanych TL431 na pokładzie jest z pewnością ciekawostką, ale... dla nas nieistotną. Jednak różnice w obwodzie sterowania napięciem 12 V i pojawienie się wejścia do monitorowania napięć ujemnych nieco komplikują nasze zadanie, ale w rozsądnych granicach.

W wyniku przemyśleń i krótkiego tańca z tamburynem (kim byśmy bez nich byli) powstał następujący projekt:

Oto zdjęcie tego bloku już przekonwertowanego na jeden kanał 14,4 V, jeszcze bez wyświetlacza i płyty sterującej. Na drugim jest jego odwrotna strona:

A tak wygląda wnętrze zmontowanego bloku i jego wygląd:

Należy pamiętać, że płyta główna została obrócona o 180 stopni w stosunku do pierwotnego położenia, tak aby radiatory nie przeszkadzały w montażu elementów panelu przedniego.

Ogólnie jest to nieco uproszczona wersja 4. Różnica jest następująca:

• Jako źródło generowania „fałszywych” napięć na wejściach sterujących pobrano napięcie 15 V z zasilania tranzystorów podwyższających. W komplecie z R2-R4 robi wszystko, czego potrzebujesz. Oraz R26 dla wejścia sterującego napięciem ujemnym.
• Źródłem napięcia odniesienia dla poziomów komparatora było napięcie czuwania, które jest jednocześnie zasilaniem SG6105. Ponieważ w tym przypadku nie potrzebujemy większej dokładności.
• Uproszczono także regulację prędkości wentylatora.

Ale wyświetlacz został nieco zmodernizowany (ze względu na różnorodność i oryginalność). Postanowiłam zrobić to w oparciu o zasadę telefonu komórkowego: słoika wypełnionego zawartością. Aby to zrobić, wziąłem dwusegmentowy wskaźnik LED ze wspólną anodą (schematowi nie trzeba ufać - nie znalazłem odpowiedniego elementu w bibliotece, a byłem zbyt leniwy, aby narysować L) i podłączyłem tak jak pokazano na schemacie. Wyszło trochę inaczej niż zamierzałem, zamiast zgasnąć środkowych pasków „g” w trybie ograniczania prądu ładowania, okazało się, że migotały. W przeciwnym razie wszystko jest w porządku.

Wskazanie wygląda następująco:

Pierwsze zdjęcie przedstawia tryb ładowania przy stabilnym napięciu 14,7V, drugie zdjęcie przedstawia urządzenie w trybie ograniczania prądu. Gdy prąd stanie się dostatecznie niski, zaświecą się górne segmenty wskaźnika, a napięcie na wyjściu ładowarki spadnie do 13,9V. Można to zobaczyć na zdjęciu powyżej.

Ponieważ napięcie na ostatnim etapie wynosi tylko 13,9 V, możesz bezpiecznie ładować akumulator tak długo, jak chcesz, nie zaszkodzi mu to, ponieważ generator samochodu zwykle zapewnia wyższe napięcie.

Oczywiście w tej opcji można wykorzystać także płytkę sterującą z opcji 4. Wystarczy okablować GS6105 tak jak jest tutaj.

Tak, prawie zapomniałem. Nie jest wcale konieczne instalowanie w ten sposób rezystora R30. Po prostu nie mogłem znaleźć wartości równolegle z R5 lub R22, aby uzyskać wymagane napięcie na wyjściu. Okazałem się więc w ten... niekonwencjonalny sposób. Można po prostu wybrać nominały R5 lub R22, tak jak to zrobiłem w innych opcjach.

Wniosek.

Jak widać przy odpowiednim podejściu niemal każdy zasilacz ATX da się przerobić na taki, jakiego potrzebujesz. Jeśli pojawią się nowe modele zasilaczy i potrzeba ładowania, możliwa będzie kontynuacja.

Jak samodzielnie wykonać pełnoprawny zasilacz z regulowanym zakresem napięcia 2,5–24 woltów, jest bardzo prosty, każdy może to powtórzyć bez żadnego doświadczenia w radiu amatorskim.

Zrobimy go ze starego zasilacza komputerowego TX czy ATX, nie ma to znaczenia, na szczęście przez lata ery PC, w każdym domu zgromadziła się już wystarczająca ilość starego sprzętu komputerowego i zasilacz zapewne jest także tam, więc koszt domowych produktów będzie niewielki, a dla niektórych mistrzów będzie to zero rubli .

Dostałem ten blok AT do modyfikacji.

Zobacz, co jest napisane na sprawie.

Istnieje wiele opcji modyfikacji standardowego zasilacza komputerowego, ale wszystkie opierają się na zmianie okablowania układu scalonego - TL494CN (jego analogi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itp.).

Rozważmy kilka opcji wykonanie obwodów zasilania komputera, być może któryś z nich będzie Twój i uporanie się z okablowaniem stanie się dużo prostsze.

Schemat nr 1.

Chodźmy do pracy.
Najpierw należy zdemontować obudowę zasilacza, odkręcić cztery śruby, zdjąć pokrywę i zajrzeć do środka.

W moim przypadku na płycie znaleziono układ KA7500, co oznacza, że ​​możemy przystąpić do badania okablowania i lokalizacji niepotrzebnych części, które należy usunąć.

Odłączmy zasilanie i wentylator, przylutuj lub przetnij przewody wyjściowe tak aby nie zakłócały naszego zrozumienia obwodu, zostawmy tylko te niezbędne, jeden żółty (+12v), czarny (wspólny) i zielony* (start ON), jeśli taki istnieje.

Dzieje się tak, ponieważ nasza zmodyfikowana jednostka będzie wytwarzać nie +12 woltów, ale do +24 woltów, a bez wymiany kondensatory po prostu eksplodują podczas pierwszego testu przy 24 V, po kilku minutach pracy. Przy wyborze nowego elektrolitu nie zaleca się zmniejszania pojemności, zawsze zalecane jest jej zwiększenie.

Najważniejsza część pracy.
Usuniemy wszystkie niepotrzebne części z wiązki IC494 i przylutujemy pozostałe części nominalne tak, aby otrzymać taką wiązkę jak ta (Rys. nr 1).

Będziemy potrzebować tylko tych nóg mikroukładu nr 1, 2, 3, 4, 15 i 16, nie zwracaj uwagi na resztę.

Objaśnienie symboli.

Niektóre rezystory, które są już wlutowane w schemat połączeń, mogą być odpowiednie bez ich wymiany, na przykład musimy umieścić rezystor o wartości R=2,7 k podłączony do „wspólnego”, ale R = 3 k jest już podłączony do „wspólnego” ”, całkiem nam to odpowiada i zostawiamy to bez zmian (przykład na rys. nr 2, zielone rezystory się nie zmieniają).

W ten sposób przeglądamy i przerabiamy wszystkie obwody na sześciu nogach mikroukładu.

To był najtrudniejszy punkt w przeróbce.

Wykonujemy regulatory napięcia i prądu.

Kontrola napięcia i prądu.
Do sterowania potrzebujemy woltomierza (0-30 V) i amperomierza (0-6 A).

WAŻNY- wewnątrz urządzenia znajduje się Rezystor prądowy (Czujnik prądu), który jest nam potrzebny zgodnie ze schematem (Rys. nr 1), zatem w przypadku korzystania z amperomierza nie ma potrzeby instalowania dodatkowego rezystora prądowego; trzeba go zainstalować bez amperomierza. Zwykle wykonuje się domowy RC, drut D = 0,5-0,6 mm nawija się wokół 2-watowego rezystora MLT, obraca się na całej długości, przylutowuje końce do zacisków rezystancji i to wszystko.

Każdy wykona korpus urządzenia dla siebie.
Możesz pozostawić go całkowicie metalowym, wycinając otwory na regulatory i urządzenia sterujące. Użyłem skrawków laminatu, łatwiej je wiercić i ciąć.

Zasilacz komputerowy obok takich zalet jak niewielkie rozmiary i waga przy mocy 250 W i większej ma jedną istotną wadę - wyłączenie w przypadku przetężenia. Ta wada nie pozwala na wykorzystanie zasilacza jako ładowarki akumulatora samochodowego, ponieważ prąd ładowania tego ostatniego osiąga w początkowej chwili kilkadziesiąt amperów. Dodanie obwodu ograniczającego prąd do zasilacza zapobiegnie jego wyłączeniu, nawet jeśli w obwodach obciążenia wystąpi zwarcie.

Ładowanie akumulatora samochodowego odbywa się przy stałym napięciu. Dzięki tej metodzie napięcie ładowarki pozostaje stałe przez cały czas ładowania. Ładowanie akumulatora tą metodą jest w niektórych przypadkach preferowane, ponieważ umożliwia szybsze doprowadzenie akumulatora do stanu umożliwiającego uruchomienie silnika. Energia odnotowana na początkowym etapie ładowania jest zużywana przede wszystkim na główny proces ładowania, czyli na przywrócenie masy czynnej elektrod. Siła prądu ładowania w początkowej chwili może osiągnąć 1,5 ° C, jednak w przypadku sprawnych, ale rozładowanych akumulatorów samochodowych takie prądy nie przyniosą szkodliwych konsekwencji, a najpopularniejsze zasilacze ATX o mocy 300 - 350 W nie są w stanie dostarczać prąd większy niż 16 - 20A bez konsekwencji.

Maksymalny (początkowy) prąd ładowania jest zależny od modelu zastosowanego zasilacza, minimalny prąd graniczny wynosi 0,5A. Napięcie biegu jałowego jest regulowane i może wynosić 14...14,5 V w celu ładowania akumulatora rozruchowego.

W pierwszej kolejności należy zmodyfikować sam zasilacz, wyłączając jego zabezpieczenia przeciwprzepięciowe +3,3V, +5V, +12V, -12V, a także usuwając elementy nieużywane w ładowarce.

Do produkcji ładowarki wybrano zasilacz typu FSP ATX-300PAF. Schemat obwodów wtórnych zasilacza został zaczerpnięty z płytki i mimo dokładnego sprawdzenia nie można niestety wykluczyć drobnych błędów.

Poniższy rysunek przedstawia schemat już zmodyfikowanego zasilacza.

Dla wygodnej pracy z płytką zasilacza, ta ostatnia jest wyjmowana z obudowy, wszystkie przewody obwodów mocy +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, przewód sprzężenia zwrotnego +3,3Vs, obwód sygnałowy PG , obwód załączający zasilacz PSON, moc wentylatora +12V. Zamiast dławika do korekcji współczynnika mocy biernej (montowanego na pokrywie zasilacza) chwilowo wlutowuje się zworkę, przewody zasilające ~220V wychodzące z przełącznika na tylnej ściance zasilacza wylutowuje się z płytki i podaje napięcie będzie zasilany kablem zasilającym.

W pierwszej kolejności dezaktywujemy obwód PSON, aby załączyć zasilanie od razu po podaniu napięcia sieciowego. W tym celu zamiast elementów R49, C28 zakładamy zworki. Usuwamy wszystkie elementy przełącznika zasilającego transformator separujący galwaniczny T2, który steruje tranzystorami mocy Q1, Q2 (niepokazane na schemacie), a mianowicie R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. Na płytce zasilacza pola stykowe kolektora i emitera tranzystora Q6 są połączone zworką.

Następnie podajemy ~220V do zasilacza, sprawdzamy czy jest włączony i działa normalnie.

Następnie wyłącz sterowanie obwodem zasilania -12V. Usuwamy z płytki elementy R22, R23, C50, D12. Dioda D12 znajduje się pod dławikiem stabilizacji grupowej L1 i jej wyjęcie bez demontażu tego ostatniego (o zmianie dławika napiszemy poniżej) jest niemożliwe, ale nie jest to konieczne.

Usuwamy elementy R69, R70, C27 obwodu sygnału PG.

Włącz zasilacz i upewnij się, że działa.

Wyłącza się wówczas zabezpieczenie przeciwprzepięciowe +5V. W tym celu pin 14 FSP3528 (pad R69) łączy się za pomocą zworki z obwodem +5Vsb.

Na płytce drukowanej wycięto przewód łączący pin 14 z obwodem +5V (elementy L2, C18, R20).

Elementy L2, C17, C18, R20 są lutowane.

W włącz zasilanie i upewnij się, że działa.

Wyłącz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe +3,3V. W tym celu na płytce drukowanej wycinamy przewód łączący pin 13 FSP3528 z obwodem +3,3 V (R29, R33, C24, L5).

Z płytki zasilacza usuwamy elementy prostownika i stabilizatora magnetycznego L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, a także elementy obwodu OOS R35, R77, C26. Następnie dodajemy dzielnik z rezystorów 910 Ohm i 1,8 kOhm, który generuje napięcie 3,3 V ze źródła +5 Vsb. Środkowy punkt dzielnika jest podłączony do pinu 13 FSP3528, wyjście rezystora 931 Ohm (odpowiedni rezystor 910 Ohm) jest podłączone do obwodu +5Vsb, a wyjście rezystora 1,8 kOhm jest podłączone do masy (pin 17 FSP3528).

Ponadto bez sprawdzania wydajności zasilacza, wyłącz zabezpieczenie w obwodzie +12V. Odlutuj rezystor chipowy R12. W polu kontaktowym R12 podłączony do pinu. 15 FSP3528 wierci otwór o średnicy 0,8 mm. Zamiast rezystora R12 dodano rezystancję składającą się z połączonych szeregowo rezystorów 100 omów i 1,8 kOhm. Jeden pin rezystancji podłączony jest do obwodu +5Vsb, drugi do obwodu R67, pin. 15 FSP3528.

Wylutowujemy elementy obwodu OOS +5V R36, C47.

Po usunięciu OOS w obwodach +3,3V i +5V należy przeliczyć wartość rezystora OOS w obwodzie +12V R34. Napięcie odniesienia wzmacniacza błędu FSP3528 wynosi 1,25 V, przy regulatorze VR1 z rezystorem zmiennym w położeniu środkowym jego rezystancja wynosi 250 omów. Gdy napięcie na wyjściu zasilacza wynosi +14V, otrzymujemy: R34 = (Uout/Uop - 1)*(VR1+R40) = 17,85 kOhm, gdzie Uout, V to napięcie wyjściowe zasilacza, Uop, V to napięcie odniesienia wzmacniacza błędu FSP3528 (1,25 V), VR1 – rezystancja rezystora dostrajającego, Ohm, R40 – rezystancja rezystora, Ohm. Zaokrąglamy ocenę R34 do 18 kOhm. Instalujemy go na płycie.

Wskazane jest zastąpienie kondensatora C13 3300x16V kondensatorem 3300x25V i dodanie tego samego w miejsce zwolnione przez C24 w celu podziału prądów tętniących pomiędzy nimi. Zacisk dodatni C24 jest podłączony poprzez dławik (lub zworkę) do obwodu +12V1, napięcie +14V jest usuwane z pól stykowych +3,3V.

Włącz zasilanie, wyreguluj VR1, aby ustawić napięcie wyjściowe na +14V.

Po wszystkich zmianach dokonanych w zasilaczu przechodzimy do ogranicznika. Poniżej pokazano obwód ogranicznika prądu.

Rezystory R1, R2, R4…R6, połączone równolegle, tworzą bocznik pomiarowy prądu o rezystancji 0,01 oma. Prąd płynący w obciążeniu powoduje spadek napięcia na nim, który wzmacniacz operacyjny DA1.1 porównuje z napięciem odniesienia ustawionym przez rezystor dostrajający R8. Jako źródło napięcia odniesienia zastosowano stabilizator DA2 o napięciu wyjściowym 1,25 V. Rezystor R10 ogranicza maksymalne napięcie podawane na wzmacniacz błędu do 150 mV, co oznacza maksymalny prąd obciążenia do 15A. Prąd graniczny można obliczyć ze wzoru I = Ur/0,01, gdzie Ur, V to napięcie na silniku R8, 0,01 oma to rezystancja bocznika. Obwód ograniczający prąd działa w następujący sposób.

Wyjście wzmacniacza błędu DA1.1 jest podłączone do wyjścia rezystora R40 na płycie zasilacza. Dopóki dopuszczalny prąd obciążenia jest mniejszy niż ustawiony przez rezystor R8, napięcie na wyjściu wzmacniacza operacyjnego DA1.1 wynosi zero. Zasilacz pracuje w trybie normalnym, a jego napięcie wyjściowe określa wyrażenie: Uout=((R34/(VR1+R40))+1)*Uop. Jednakże, gdy napięcie na boczniku pomiarowym wzrasta w wyniku wzrostu prądu obciążenia, napięcie na pinie 3 DA1.1 dąży do napięcia na pinie 2, co prowadzi do wzrostu napięcia na wyjściu wzmacniacza operacyjnego . Napięcie wyjściowe zasilacza zaczyna być wyznaczane innym wyrażeniem: Uout=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uop-Uosh), gdzie Uosh, V to napięcie na wyjściu błędu wzmacniacz DA1.1. Innymi słowy, napięcie wyjściowe zasilacza zaczyna spadać, aż prąd płynący w obciążeniu stanie się nieco mniejszy niż ustawiony prąd graniczny. Stan równowagi (ograniczenie prądu) można zapisać następująco: Ush/Rsh=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uop-Uosh))/Rн, gdzie Rsh, Ohm – rezystancja bocznika, Ush , V – spadek napięcia na boczniku, Rн, Ohm – rezystancja obciążenia.

Jako komparator służy wzmacniacz operacyjny DA1.2, sygnalizujący za pomocą diody LED HL1 włączenie trybu ograniczania prądu.

Płytka drukowana i układ elementów ogranicznika prądu

Kilka słów o częściach i ich wymianie. Sensowna jest wymiana kondensatorów elektrolitycznych zainstalowanych na płycie zasilacza FSP na nowe. Przede wszystkim w obwodach prostowniczych zasilacza rezerwowego +5Vsb są to C41 2200x10V i C45 1000x10V. Nie zapomnij o kondensatorach wymuszających w obwodach bazowych tranzystorów mocy Q1 i Q2 - 2,2x50V (nie pokazano na schemacie). Jeśli to możliwe, lepiej wymienić kondensatory prostownicze 220V (560x200V) na nowe o większej pojemności. Kondensatory prostownicze wyjściowe 3300x25V muszą mieć niski ESR - seria WL lub WG, w przeciwnym razie szybko ulegną awarii. W ostateczności zużyte kondensatory tej serii można zasilić niższym napięciem - 16V.

Precyzyjny wzmacniacz operacyjny DA1 AD823AN typu „rail-to-rail” jest idealny do tego schematu. Można go jednak zastąpić o rząd wielkości tańszym wzmacniaczem operacyjnym LM358N. W takim przypadku stabilność napięcia wyjściowego zasilacza będzie nieco gorsza; będziesz musiał także wybrać wartość rezystora R34 w dół, ponieważ ten wzmacniacz operacyjny ma minimalne napięcie wyjściowe zamiast zera (0,04 V, do bądź dokładny) 0,65 V.

Maksymalne całkowite straty mocy rezystorów pomiarowych prądu R1, R2, R4…R6 KNP-100 wynoszą 10 W. W praktyce lepiej ograniczyć się do 5 watów – nawet przy 50% mocy maksymalnej ich nagrzewanie przekracza 100 stopni.

Komplety diod BD4, BD5 U20C20, jeśli rzeczywiście kosztują 2 sztuki, to nie ma sensu ich wymieniać na coś mocniejszego, trzymają się dobrze, jak zapewnia producent zasilacza 16A. Ale zdarza się, że w rzeczywistości instalowany jest tylko jeden, w takim przypadku konieczne jest albo ograniczenie maksymalnego prądu do 7A, albo dodanie drugiego zespołu.

Testowanie zasilacza prądem 14A wykazało, że już po 3 minutach temperatura uzwojenia cewki indukcyjnej L1 przekracza 100 stopni. Długotrwała bezawaryjna praca w tym trybie jest poważnie wątpliwa. Dlatego jeśli zamierzasz obciążać zasilacz prądem większym niż 6-7A, lepiej przerobić cewkę indukcyjną.

W wersji fabrycznej uzwojenie cewki +12V nawinięte jest drutem jednożyłowym o średnicy 1,3 mm. Częstotliwość PWM wynosi 42 kHz, przy czym głębokość wnikania prądu w miedź wynosi około 0,33 mm. Ze względu na efekt naskórkowania przy tej częstotliwości efektywny przekrój drutu nie wynosi już 1,32 mm2, ale tylko 1 mm2, co nie wystarcza dla prądu 16A. Innymi słowy, zwykłe zwiększenie średnicy drutu w celu uzyskania większego przekroju, a co za tym idzie zmniejszenie gęstości prądu w przewodniku, jest nieskuteczne w tym zakresie częstotliwości. Na przykład dla drutu o średnicy 2 mm efektywny przekrój poprzeczny przy częstotliwości 40 kHz wynosi tylko 1,73 mm 2, a nie, jak oczekiwano, 3,14 mm 2. Aby efektywnie wykorzystać miedź, uzwojenie cewki nawijamy drutem Litz. Drut Litz wykonamy z 11 kawałków drutu emaliowanego o długości 1,2 m i średnicy 0,5 mm. Średnica drutu może być różna, najważniejsze jest to, że jest ona mniejsza niż dwukrotność głębokości wnikania prądu do miedzi - w tym przypadku przekrój drutu zostanie wykorzystany w 100%. Druty są składane w „wiązkę” i skręcane za pomocą wiertarki lub śrubokręta, po czym wiązkę wkręca się w rurkę termokurczliwą o średnicy 2 mm i zagniata za pomocą palnika gazowego.

Gotowy drut jest całkowicie owinięty wokół pierścienia, a wyprodukowana cewka jest instalowana na płytce. Nawijanie uzwojenia -12V nie ma sensu, wskaźnik HL1 „Power” nie wymaga żadnej stabilizacji.

Pozostaje tylko zamontować płytkę ogranicznika prądu w obudowie zasilacza. Najłatwiej jest przykręcić go do końcówki grzejnika.

Podłączmy obwód „OOS” regulatora prądu do rezystora R40 na płytce zasilacza. W tym celu na płytce drukowanej zasilacza wycinamy część toru, która łączy wyjście rezystora R40 z „obudową”, a obok pola stykowego R40 wywiercamy otwór o średnicy 0,8 mm w który będzie włożony przewód od regulatora.

Podłączamy zasilacz do regulatora prądu +5V, dla którego przylutowujemy odpowiedni przewód do obwodu +5Vsb na płytce zasilacza.

„Korpus” ogranicznika prądu podłącza się do pól stykowych „GND” na płytce zasilacza, obwód -14 V ogranicznika i obwód +14 V płytki zasilacza idą do zewnętrznych „krokodyli” w celu podłączenia do bateria.

Wskaźniki HL1 „Zasilanie” i HL2 „Ograniczenie” są stałe w miejscu zainstalowanej wtyczki zamiast przełącznika „110V-230V”.

Najprawdopodobniej Twoje gniazdko nie ma uziemienia ochronnego. A raczej może być kontakt, ale drut do niego nie idzie. O garażu nie ma nic do powiedzenia... Zdecydowanie zaleca się, aby przynajmniej w garażu (piwnica, szopa) zorganizować uziemienie ochronne. Nie ignoruj ​​środków ostrożności. To czasami kończy się wyjątkowo źle. W przypadku posiadaczy gniazdka 220V, które nie posiada styku uziemiającego, należy wyposażyć zasilacz w zewnętrzny zacisk śrubowy w celu jego podłączenia.

Po wszystkich modyfikacjach należy włączyć zasilanie i wyregulować wymagane napięcie wyjściowe za pomocą rezystora przycinającego VR1, a maksymalny prąd w obciążeniu wyregulować za pomocą rezystora R8 na płytce ogranicznika prądu.

Wentylator 12V podłączamy do obwodów -14V, +14V ładowarki na płytce zasilacza. Do normalnej pracy wentylatora należy podłączyć szeregowo dwie diody podłączone do przewodu +12V lub -12V, co obniży napięcie zasilania wentylatora o 1,5V.

Podłączamy dławik korekcji współczynnika mocy biernej, zasilanie 220V z włącznika, przykręcamy płytkę do obudowy. Kabel wyjściowy ładowarki mocujemy nylonową opaską.

Przykręć pokrywkę. Ładowarka jest gotowa do użycia.

Podsumowując warto dodać, że ogranicznik prądu będzie współpracował z zasilaczem ATX (lub AT) dowolnego producenta wykorzystującym kontrolery PWM TL494, KA7500, KA3511, SG6105 lub tym podobne. Różnica między nimi będzie polegać jedynie na sposobach obejścia zabezpieczeń.