Dobry dzień!
Choć nie uważam się za fana ciepłego lampowego brzmienia, to zegarowe mierniki poziomu dźwięku czy VU od dawna mnie przyciągają. Niestety, obecnie dość rzadko montuje się je we wzmacniaczach fabrycznych i systemach stereo, a jeśli już, to w dość drogich urządzeniach. Zestaw ten przyda się tym, którzy sami składają sobie wzmacniacz/przedwzmacniacz/DAC i tak jak ja nie są obojętni na te strzałki skaczące w rytm muzyki.
Mały wstęp:
Podobnie jak wielu radioamatorów od dawna mam obsesję na punkcie pomysłu zbudowania własnego wzmacniacza. Niestety, ze względu na małą ilość wolnego czasu, jak dotąd wszystko ograniczało się do zakupu transformatora toroidalnego o mocy 300 VA i zestawu DIY do lm3886. Mam nadzieję, że kiedyś kupię to, czego potrzebuję, zmontuję wszystko i te mierniki VU zajmą honorowe miejsce na przednim panelu wzmacniacza, ale na razie przyjrzyjmy się im bliżej.
Pakiet:
Cały zestaw zapakowany został w antystatyczny polietylen: 
W środku znajdowały się dwa mierniki VU owinięte w folię bąbelkową oraz płytka sterownicza w torbie antystatycznej: 
Wygląd, wymiary:
Same urządzenia okazały się dość małe i choć na stronie sprzedawcy są podane wszystkie rozmiary, to wyobrażałem sobie je jako większe. Oto zdjęcie w porównaniu z baterią AA: 
Z przodu znajdują się śruby do regulacji zera, ale nie było to konieczne. Rezystancja głowic pomiarowych wynosi 671 omów.
Szerokość, zwana także wysokością, zwana także średnicą otworu montażowego - 34 mm: 
Głębokość jest nieco większa - 37 mm: 
Z tyłu znajdują się styki do podłączenia sygnału (duże bliżej środka) i zasilania podświetlenia (małe na krawędziach): 
Nie ma żadnych skarg na produkcję, wszystko odbywa się z wysoką jakością.
Płyta sterownicza jest również niewielka - 67x55 mm: 
Jakość wykonania jest przeciętna: topnik jest zmywany, ale wiele elementów jest uszkodzonych: 
Mały minus to sygnatury wejść/wyjść, ciągłe przeglądanie listy nie jest zbyt wygodne, ale należy to zrobić tylko raz.
Sterownik wygląda dość prosto. Główną funkcję pełni niezidentyfikowany mikroukład oznaczony LB 
Za jego zasilanie odpowiada stabilizator L7812CV: 
Z pozostałych elementów: wiele kondensatorów i rezystorów, dwa rezystory przycinające regulujące poziom sygnału do mierników VU, dwa mocne rezystory ograniczające prąd w obwodzie zasilania podświetlenia, mostek diodowy i tranzystor NPN S9013.
Zalecane jest zasilanie sterownika ze źródła napięcia stałego lub przemiennego o wartości 12-15V/300mA. Do testów użyłem zasilacza impulsowego 12VDC/1A. Pobór prądu wyniósł tylko 100 mA, a głównym konsumentem jest, zgodnie z oczekiwaniami, podświetlenie. Przy napięciu 10 V zużywa około 48 mA na kanał.
Podświetlenie świeci ciepłym, bursztynowym światłem i wygląda pięknie: 
Tutaj ościeżnica jest od razu widoczna - podświetlenie jednej z głowic jest nieco jaśniejsze od drugiej, ponieważ ich żarówki mają nieco inną rezystancję, odpowiednio 25,86 i 24,76 oma. Gołym okiem jest to prawie niewidoczne, ale na zdjęciu od razu widać. W zasadzie można to łatwo skorygować, wybierając i umieszczając inny równolegle z jednym z rezystorów ograniczających prąd.
Producent zaleca utrzymywanie napięcia podświetlenia w przedziale 6-12 V, przy czym im niższe napięcie, tym dłużej lampa będzie działać. Na zdjęciu poniżej podświetlenie lewego miernika VU działa od 7 V, a prawego od 10 V. 
Przy napięciu 7 V podświetlenie jest zauważalnie słabsze i bardzo żółte.
Ciepło:
Nie kłamałem w tytule - urządzenia są naprawdę ciepłe, bo do oświetlenia służą prawdziwe lampy, choć żarowe :-) Po pół godzinie pracy obudowy trochę się nagrzały: 
Sterownik pozostaje praktycznie zimny, nagrzewa się głównie mostek diodowy: 
Urządzenie w działaniu:
Wysłałem sygnał do sterownika z wyjścia liniowego karty dźwiękowej, strzałki odbiegały od skali i musiałem dość mocno odkręcić trymery. Impedancja wejściowa przetwornika wynosi 200 kOhm. Na stronie sprzedawcy jest napisane, że sterownik można podłączyć bezpośrednio równolegle do głośników i wszystko będzie działać, ale ja nie ryzykowałem.
Mierniki VU z definicji pokazują średnią wartość poziomu sygnału audio w decybelach, przy czasie całkowania około 300 ms. „Kalibracja” ich jest bardzo prosta, wystarczy przyłożyć do przetwornika sygnał sinusoidalny o maksymalnej głośności, a następnie za pomocą trymerów przesunąć strzałki na 0 dB. Pasmo przenoszenia jest liniowe, podczas przemiatania częstotliwości strzałki się nie poruszają:
Ale przy liniowości amplitudy nie wszystko jest tak dobre, jeśli porównasz to ze skalą regulacji głośności foobara, wówczas urządzenia zaniżają odczyty o około półtora raza (w decybelach), być może oczywiście foobar kłamie lub występują problemy z kartą dźwiękową.
I na koniec krótki film prezentujący działanie mierników w rzeczywistych warunkach:
Moim zdaniem te mierniki VU doskonale radzą sobie ze swoim głównym zadaniem - przesuwaniem strzałek w rytm muzyki i pięknym wyglądem. Do użytku profesjonalnego raczej nie nadadzą się, ale tam, w dobie dźwięku cyfrowego, nie są już używane.
Moim zdaniem jedyny minus to mały rozmiar, zrobiłabym je półtora raza większe, ale to kwestia gustu.
Ponadto diody LED w podświetleniu byłyby trwalsze, ale osiągnięcie takiego samego ciepłego blasku jak w przypadku lampy o niskim natężeniu ciepła może być trudne.
Dziękuję za uwagę!
P.S. W przypadku przepalonej lampy głowice pomiarowe sprzedawane są również osobno, jednak cena jest taka sama jak połowa kompletu:
Produkt został udostępniony do napisania recenzji przez sklep. Recenzja została opublikowana zgodnie z punktem 18 Regulaminu.
Planuję kupić +14 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +43 +66Zwracamy uwagę na inny wskaźnik napięcia wyjściowego wzmacniacza mocy. Wskaźnik ten jest montowany na mikrokontrolerze ATMEGA8. Do wskazania poziomu sygnału wykorzystuje dwie linie po 33 diody LED, a raczej 32, ponieważ obie pierwsze diody w dwóch kanałach świecą stale, wskazując początek skali (lub przynajmniej jakiś rodzaj wskazania w przypadku braku sygnał). W razie potrzeby nie można ich zainstalować. Wskaźnik może pracować w trybie liniowym i logarytmicznym wyświetlania poziomu sygnału, a wskazaniem może być również linia lub punkt z wyświetlaniem szczytowych poziomów sygnału lub bez. Wskaźnik pozwala wybrać następujące tryby pracy w dowolnej kombinacji:
- Transformacja poziomu liniowego lub logarytmicznego.
- Wyświetla bieżący poziom w postaci słupka lub kropki.
- Włącz lub wyłącz wyświetlanie poziomu szczytowego.
Obrazek 1.
Zmontowany wskaźnik.
Detale.
Ten obwód wskaźnikowy opierał się na mierniku VU, który miał tylko jeden tryb pracy i nie wskazywał szczytowych poziomów sygnału. Michaił Siergiejew nieznacznie zmienił oryginalną konstrukcję wskaźnika, aby zwiększyć jego niezawodność i rozszerzyć funkcjonalność urządzenia. W szczególności dodano trójpozycyjny przełącznik DIP umożliwiający wybór wymaganych trybów wyświetlania oraz dodano rezystory ograniczające prąd. Program nowego obwodu z rozszerzonymi możliwościami został napisany przez Nikołaja Jegorowa.
Rysunek 2.
Schemat wskaźników.
Obwód wskaźnika jest zmontowany na mikrokontrolerze ATmega8.
Sygnał wejściowy podawany jest na wejścia mikrokontrolera poprzez rezystory ograniczające RxL I RxR. Bez nich, jeśli sygnał ze wzmacniacza będzie mocny (gdy wskaźnik zostanie podłączony do wyjścia wzmacniacza mocy), mikrokontroler może zostać uszkodzony.
Wskaźnik wykorzystuje wskazanie dynamiczne. Wszystkie diody LED tworzą cztery sekcje po 16 diod LED (pierwsze dwie świecą stale). Aby zwiększyć jasność diod LED, sekcje włącza się za pomocą przełączników na tranzystorach BC337, zamiast których można zastosować dowolną średnią moc odpowiadającą konstrukcji. Zauważono również, że gdy tranzystory są zamknięte, następuje lekkie podświetlenie wrażliwych diod LED wyłączonych sekcji. Dlatego, aby wyeliminować to zjawisko, zainstalowano rezystory R10-R13(470 omów). Rezystory te nie muszą być początkowo instalowane na płytce, jeśli nie obserwuje się oświetlenia.
Mikrokontroler ATmega8 ma ograniczenie całkowitego prądu przepływającego przez dowolny pin zasilania, który wynosi 300 mA. Maksymalny prąd płynący przez jakikolwiek inny zacisk nie powinien przekraczać 40 mA. Dlatego prąd płynący przez jedną diodę LED nie powinien przekraczać 15-18 mA. Należy to wziąć pod uwagę przy doborze rezystorów ograniczających w obwodach LED. W przypadku diod LED o napięciu roboczym 2,5 wolta rezystancja rezystorów ograniczających nie powinna być mniejsza niż 110 omów.
Rezystancję rezystorów ograniczających diody LED zastosowane w obwodzie można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
R=(Udd – Ut – Uled)/Imax
Udd - napięcie za stabilizatorem, 5 woltów
Ut - spadek napięcia na otwartym przełączniku, około 0,5 wolta
Uled - napięcie znamionowe diody LED
Imax - maksymalny prąd LED, ale nie większy niż 18 mA
Wybór wymaganego trybu pracy wskaźnika odbywa się za pomocą przełączników DIP SW1-SW3, w przypadku braku których można zastosować zworki przełączane zworkami.
Program przeznaczony jest do obsługi mikrokontrolera z wewnętrznego oscylatora RC o częstotliwości 1 MHz, dzięki czemu podczas programowania nie jest wymagana zmiana ustawień fabrycznych mikrokontrolera.
Wskaźnik najlepiej podłączyć do wyjścia przedwzmacniacza tak, aby regulacja głośności i barwy nie wpływała na wskazania. Aby zapalić wszystkie diody LED, na wejście wskaźnika należy podać sygnał 2 woltów. Jeżeli Twój przedwzmacniacz nie zapewnia wymaganego poziomu sygnału na wejściu wskaźnikowym, to jego część wejściową (wskaźnik) należy uzupełnić o dodatkowe wzmacniacze (jedna obudowa LM358) zgodnie z poniższym schematem (pokazano jeden kanał).
Rysunek 3.
Przedwzmacniacz.
Ogólnie rzecz biorąc, projekt nie ma kluczowego znaczenia przy wyborze części. Rezystory stałe mogą mieć dowolną moc. Rezystory SMD można również stosować jako rezystory ograniczające oraz rezystory podłączane do przełączników DIP, dla których przewidziano pola stykowe na płytce drukowanej. W takim przypadku nie trzeba wiercić otworów do montażu konwencjonalnych rezystorów, które są instalowane pionowo w tych miejscach.
Przy wyborze tranzystorów zastępczych należy wziąć pod uwagę maksymalny prąd kolektora, który musi wynosić co najmniej 300 mA. Diody - dowolne małej mocy, o napięciu wstecznym nie mniejszym niż amplituda napięcia wytwarzanego przez wzmacniacz przy maksymalnej mocy.
Rysunek 4.
Płytka wskaźnika.
Wskaźnik zamontowany jest na płytce drukowanej o wymiarach 100x70 mm. Diody LED wskaźnika są płaskie i montowane są na płytce blisko siebie, szerszym bokiem.
Tak, aby zapalone diody LED nie oświetlały blaskiem sąsiednich diod, zaleca się ułożyć pomiędzy nimi materiał odblaskowy, np. kawałki folii aluminiowej przeznaczonej do kontaktu z żywnością.
Wymiary płytki drukowanej można dowolnie zmieniać, zarówno pod względem długości, jak i szerokości, na przykład stosując okrągłe diody LED (długość płytki w naturalny sposób wzrośnie) lub umieszczając płaskie diody LED węższą stroną do siebie.
Rysunek 5.
Matryca LED.
W konstrukcji można zastosować również matryce LED podobne do tych lub mniejsze (po 10 diod). W takich matrycach nie ma podświetlenia sąsiednich diod LED.
Stabilizator 7805, montowany na małym grzejniku.
Obejrzyj film demonstracyjny przedstawiający wdrożenie tego schematu wskaźników autorstwa Michaiła Siergiejewa. Unikalne rozwiązanie konstrukcyjne i podczas pracy wybierany jest tryb wyświetlania liniowego ze wskazaniem poziomu szczytowego.
Wideo.
W załączonym archiwum znajdują się wszystkie pliki niezbędne do zbudowania wskaźnika.
Archiwum artykułu
Na platformie Arduino można zamontować cyfrowy miernik VU z wyświetlaczem OLED w Arduino, zwany także miernikiem poziomu dźwięku. Urządzenie jest dość proste, dla początkujących będzie przydatnym doświadczeniem. Oczywiście nie nadaje się jako precyzyjne urządzenie do pomiaru poziomu dźwięku, ale jako miernik wyświetlający jest całkiem odpowiedni.
Schemat ideowy wskaźnika
Kluczowym elementem obwodu jest rezystor R1 10 kOhm, jest on potrzebny, aby dioda ochronna mikrokontrolera AVR nie wpływała na jakość dźwięku urządzenia, a wyłącznie w celu ochrony mikrokontrolera nie będzie zbędna Tam. Rezystor R2 reguluje maksymalny poziom sygnału, można przyjąć dowolną inną wartość od 1 kOhm do 100 kOhm, po podłączeniu do wyjścia audio komputera idealne jest 10 kOhm. Czułość wynosi tylko 1,1 V przy domyślnych ustawieniach szkicu. Zakres zasilania obwodu jest dość szeroki, od 3,3 do 5 V, ale im niższe napięcie, tym niższa jasność wyświetlacza.
Tylko wersja oparta na ATmega328 (V3.0) jest odpowiednia dla Arduino Nano. Kabel Mini USB nie jest dołączony do zestawu, dlatego należy go zakupić osobno.
Lista części do montażu
- Arduino Nano V3.0
- Wyświetlacze OLED I2C o rozdzielczości 128x64
- Przewody, płyta prototypowa
- Kabel mini-USB
- Zasilanie 3,3-5V
Kod dla Arduino
Wyjaśnienie, jak skonfigurować szkic dla Arduino
#define analogInput 0 // Ta linia określa pin analogowy Arduino;
#define HighSens true // tryb wysokiej czułości, osiągany poprzez zmianę napięcia odniesienia na 1,1 V,
//można włączyć opcję true lub wyłączyć - false, zalecam włączenie tej opcji;
#define FASTADC true // Przyspieszenie ADC, dla Arduino Nano/Uno/Pro Mini zaleca się włączenie (true);
#define Sensitivity 1024 // czułość, ta wartość nie może być większa niż 1024, jeśli źródłem dźwięku jest
//wytwarza małe napięcie wyjściowe, możesz spróbować zmniejszyć tę wartość 2,4 razy;
#define SampleWindow 15 // liczba próbek, liczba w milisekundach, im mniejsza, tym szybciej drga strzałka,
//domyślnie jest to 50, ale dla siebie wybrałem 15-20, Arduino nie jest w stanie obsłużyć więcej.
Źródła projektu znajdziesz w archiwum - pobierz plik
Filmik z pracy licznika
www.techn0man1ac.info
Pamiętam, jak w wieku dziesięciu lat po raz pierwszy chwyciłem za lutownicę, a w wieku czternastu lat złożyłem już samochód sterowany radiem, ale wraz z pojawieniem się komputera jakoś porzuciłem to szlachetne zajęcie. I wtedy, dosłownie dwa tygodnie temu, przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zrobić coś pięknego. Myślałem o tym i zdecydowałem się zrobić VU - miernik. Zacząłem szperać po forach poświęconych elektronice w poszukiwaniu najlepszej, moim zdaniem, realizacji tego urządzenia. Po całym dniu poszukiwań natknąłem się na artykuł w czasopiśmie „ RadioHobby”, po dalszych poszukiwaniach znalazłem rysunek płytki drukowanej. Ponieważ ani logika, ani płytka drukowana nie są moją własnością, zaproponowałem taki układ, jak napisał w czasopiśmie - Marcin Wiazana.Tu zaczyna się zabawa...
Uważaj na ruch
Jest to precyzyjny wskaźnik poziomu sygnału audio o rozszerzonym zakresie dynamiki i zwiększonej dokładności poziomów indukowanych. Sygnał dźwiękowy przesyłany jest do precyzyjnego detektora składającego się ze wzmacniacza operacyjnego U1, diod D1, D2 i kondensatora C6. Wyprostowane i wygładzone napięcie z wyjścia detektora trafia bezpośrednio na wejście sterownika IC linii LED U2 i poprzez dzielnik R4R5 tłumiący sygnał o 5 dB, do podobnego sterownika U3. Wyjścia obu sterowników są przeplatane tak, że ich piny o tej samej nazwie we wspólnej linii siedemnastu diod LED D3-D19 odpowiadają poziomom przesuniętym o te same 5 dB (poziomy odpowiedzi dB na schemacie pokazano po prawej stronie diod LED) . Zapewnia to wskazanie sygnałów o poziomach od -23 dB do +5 dB w krokach co 1 dB dla poziomów od -6 do +5 dB. Wraz z oznaczeniami kolorystycznymi (D19-D17 - czerwony, D16, D15 - żółty, reszta zielony) taki układ wskaźników zapewnia wygodne monitorowanie poziomu sygnału zbliżonego do nominalnego. Urządzenie zasilane jest z jednobiegunowego źródła 12 V. Zintegrowany stabilizator IC U4 zapewnia zasilanie linii diod LED i poprzez R6D20-D22 tworzy napięcie odniesienia „sztucznej masy” dla wzmacniacza operacyjnego U1 i sterowników U2, U3. Czułość urządzenia 0,775 V = 0 dB, górna granica zakresu częstotliwości 22 kHz„RadioHobby” 1/2008, s. 2008 23-24
Generalnie artykuł skierowany jest do czytelników, którzy posiadają podstawowe umiejętności pracy z lutownicą i chcą zrobić coś ciekawego, mającego praktyczne zastosowanie i nie zbyt trudnego do wykonania. W artykule opisano gołą próbkę testową, w przyszłości planuję zamówić plexi o wymiarach 15*150*100 mm, będzie ich po 20 na każdy z dwóch kanałów, bloczki będą rozmieszczone poziomo. Każdy blok będzie miał 3 diody. Powinno wyjść coś w rodzaju VU - TOWER.
Przejdź do rzeczy
Produkcja PCB
Najpierw musimy wytrawić płytkę PCB. Aby to zrobić, bierzemy trochę pieniędzy i idziemy na rynek radiowy, lub w inne miejsce, gdzie można kupić:- Włókno szklane jednostronne o wymiarach 10*15 (~50r)
- Chlorek żelaza (~60r za 100g)
- Glicerol (~40r)
- Papier fotograficzny Lamond błyszczący 120 lub 140 g/m^2 (~200r za 50 arkuszy)
- Aceton
Gdy zaopatrzymy się we wszystko, czego potrzebujemy, możemy przystąpić do tworzenia planszy.
Pobierz dowolny program, aby otworzyć plik *.lay (użyłem Układ Sprintu 5) i pobierz projekt płytki.
Projekt płytki drukujemy na drukarce laserowej, wskazane jest określenie w ustawieniach sterownika drukarki wysokiego kontrastu i jakości druku. Również w Sprint Layout usuwamy warstwę z napisami i ustawiamy kolor ścieżek na czarny. Należy drukować w odbiciu lustrzanym. Wskazane jest, aby nie dotykać powierzchni papieru palcami, aby nie pozostawić na niej tłustych plam.
Po wydrukowaniu należy go ostrożnie wyciąć i na razie odłożyć na bok.
Bierzemy już włókno szklane przycięte do wymaganych wymiarów (115 * 45 mm), szlifujemy je drobnym papierem ściernym, a tłuste plamy usuwamy acetonem lub zmywaczem do paznokci.
Następnie nakładamy wydruk tonerem na laminat z włókna szklanego i bardzo dokładnie prasujemy żelazkiem w maksymalnej temperaturze. To bardzo ważny punkt, należy wyprasować każdy róg, każdy milimetr kwadratowy papieru. Prasuj, aż papier stanie się lekko żółty. Zajęło mi to około 5 - 7 minut.
Pozostaw deskę do ostygnięcia na 5 - 10 minut i umieść ją pod bieżącą wodą. Delikatnymi ruchami palców zwiń papier, aż całkowicie oddzieli się od płyty. Na tym etapie ważne jest, aby dobrze sprawdzić jakość wydruku, ponieważ jeśli znajdą się miejsca, w których toner nie został zadrukowany, zostaną one wytrząśnięte, a styki ulegną zerwaniu. Jeśli wszystko jest źle, powtarzamy proces ponownie, jeśli są małe błędy, zakrywamy je markerem.
Następnie przygotuj roztwór chlorku żelaza w wodzie. Zwykle wystarcza 100 g proszku na 0,5 – 0,7 litra wody. Proszek wsypujemy do wody, a nie odwrotnie, i w małych porcjach, ponieważ reakcja zachodzi z wydzieleniem dużej ilości ciepła. Mieszaj, aż mieszanina będzie równomiernie rdzawa.
Ostrożnie opuszczamy naszą deskę pod kątem do roztworu, przytrzymujemy ją przez chwilę, okresowo sprawdzając, jak przebiega proces. Proces trawienia trwa średnio od 10 do 40 minut.
Po wytrawieniu całej niepotrzebnej miedzi wyjmij płytkę i opłucz ją pod bieżącą wodą. Następnie dokładnie badamy płytkę pod kątem obecności resztek miedzi i pęknięć. Jeśli ich nie ma, wszystko poszło świetnie i płytka drukowana jest prawie gotowa. Niewiele zostało. Ponownie weź aceton i ostrożnie usuń toner z płyty za pomocą wacika.
Możesz rozpocząć wiercenie. Ponieważ nie mam wiertła, jak inne precyzyjne narzędzia, użyłem zwykłej wiertarki budowlanej.
Następnie musimy zarobić na opłatę. Nastawiamy lutownicę na rozgrzanie, a w międzyczasie bierzemy wacik, zanurzamy go w glicerynie i nakładamy warstwę na płytkę. Gdy lutownica się rozgrzeje, weź trochę lutu końcówką i przejdź przez wszystkie ścieżki płytki. Lepiej jest pokryć wszystkie ścieżki cyną, aby zapobiec utlenianiu miedzi i mieć pewność, że styk nie jest nigdzie przerwany. Następnie myjemy deskę z gliceryny pod bieżącą wodą i pozostawiamy do wyschnięcia.
Zatem płytka drukowana jest gotowa. Teraz możesz zacząć zapełniać go elementami elektronicznymi.
Wypełnienie deski farszem
Lista zakupów
- IC LM3916N-1 PDIP18 * 2 szt. (~100 rubli sztuka)
- Stabilizator napięcia 78L05 - 1 szt. (~20r) *
- Diody 1N4148 (KD522A) 150mA, 100V DO-35 * 5szt (~1r każda)
- Wzmacniacz operacyjny TL081 PDIP8 - 1 szt. (~20r)
Kondensatory:
- K10-17A N50 0,1uF * 2szt (~5r)
- K10-17A N90 0,33uF - 1 szt. (~5r)
- K50-35 47uF 16V * 3szt (~5r)
- K50-35 470uF 16V - 1 szt. (~5r)
Rezystory
- 330 omów
- 2,2 kOhm
- 3,0 kOhm
- 3,9 kOhm
- 47 kiloomów
- 120 kiloomów
- Rezystor trymera 10kOhm, wziąłem 3362-1-103 (~20r)
Wziąłem C1-4 0,25 W i zadziałało idealnie, biorę po 5 sztuk każdego, warto mieć dodatkowe, lepiej mieć zapasowy niż znowu iść na zakupy po podzespół ze względu na złamaną nogę.
*O stabilizatorze napięcia. Początkowo wlutowałem obwody na 78L05, po włączeniu bardzo się nagrzał, stabilizator jest zaprojektowany na 100mA, zużycie diody okazało się znacznie większe, więc wymieniłem go na LM7805 w obudowie TO220, która jest już zaprojektowany dla 1A i przymocowany do niego grzejnik. Jeśli więc diody mają duży prąd, radzę zadbać o stabilizator.
Jeśli chcesz, możesz także zadbać o gniazda na mikroukłady, ponieważ wylutowanie mikroukładów w przypadku awarii jest dość problematyczne.
Myślę, że procesu lutowania nie trzeba wyjaśniać, dlatego zwracam uwagę jedynie na zdjęcia bez komentarza.
Demonstracja próbki roboczej
I jeszcze jeden film, dwa sterowniki już zmontowane
Wniosek
Ogólnie montaż trwał około jednego wieczoru, cena emisji wynosiła około 600 rubli, biorąc pod uwagę koszt diod. Sposób wykorzystania tego urządzenia zależy od Twojej wyobraźni, opowiedziałem Ci o moim pomyśle, myślę, że ten przetwornik będzie dobrze pasował do subwoofera w samochodzie i w każdym zestawie głośnikowym. Dodatkowo sterownik ten posiada 2 tryby wyświetlania poziomu sygnału: BAR i DOT. Aby je przełączyć należy zwierać lub otwierać styki zaznaczone na płytce drukowanej S1P/L. Szczególnie spodobała mi się realizacja tego urządzenia z pleksi, gdzie wycinane są bloki o grubości 10 – 20 mm i w każdy blok wstawiana jest dioda. Wygląda bardzo ładnie.Dodam jeszcze, że jest to część jednego dużego projektu montażu domowego systemu audio, na który składać się będą:
- Zewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy USB
- Korektor graficzny 10*2 pasma
- Analizator widma 20*20
- Wzmacniacz z blokiem tonowym na enkoderach
- I wiele więcej, wyłącznie własnymi rękami
